جدول المحتويات
مقدمة عن دور مروحة تبريد المحرك
تُعد مروحة تبريد الرادياتير (Radiator Cooling Fan) بمثابة المنقذ الخفي لمحرك سيارتك، خاصة في الزحام المروري والأجواء الحارقة. مهمتها الأساسية هي سحب الهواء البارد عبر مشعاع الرادياتير عندما تكون سرعة السيارة منخفضة أو متوقفة، مما يضمن استمرار تبريد سائل التبريد (Coolant) والحفاظ على درجة حرارة المحرك ضمن المدى الآمن (عادة بين 90-105 درجة مئوية).
تعطل هذه المروحة الكهربائية ليس مجرد إزعاج بسيط؛ بل هو تهديد مباشر لسلامة المحرك، قد يؤدي إلى ارتفاع الحرارة المفاجئ (Overheating)، تشقق رأس الأسطوانات، تلف الجنزير (Gasket)، أو حتى انحناء الصمامات في أسوأ الحالات.
هذا الدليل التفصيلي الشامل سيرشدك، خطوة بخطوة، إلى كيفية فحص الدائرة الكهربائية لمروحة التبريد بطريقة احترافية ومنهجية، مما يمكنك من تشخيص العطل بنفسك وتحديد ما إذا كان المشكلة في الفيوز، الريلي، المروحة نفسها، الحساسات، أو الأسلاك.
أهمية مروحة الرادياتير وطريقة عملها
يخلط الكثيرون بين مروحة الرادياتير ومروحة المكيف داخل السيارة، ولكل منهما دائرة كهربائية منفصلة ووظيفة مختلفة.
المروحة الخارجية مخصصة لتبريد المحرك، وغالباً ما يتم التحكم فيها كهربائياً بواسطة وحدة التحكم في المحرك (ECU) بناءً على إشارات من عدة حساسات. فهم كيفية عملها هو مفتاح تشخيص أعطالها:
- تبريد سائل التبريد في الرادياتير: عندما يمر السائل الساخن عبر المشعاع، تقوم المروحة بسحب الهواء لتمريره عبر الزعافات المعدنية، مما ينتقل حرارة السائل إلى الهواء.
- منع ارتفاع حرارة المحرك المفاجئ: هذا هو الدور الحرج، خاصة عند التوقف لفترات طويلة والمحرك يعمل. بدون المروحة، يتحول الرادياتير إلى مجرد خزان حار غير فعال.
- ضمان الكفاءة الحرارية: المحرك يعمل بكفاءة قصوى عند درجة حرارة تشغيل مثلى. المروحة تساعد في الوصول إلى هذه الحرارة والمحافظة عليها، مما يحسن أداء المحرك ويقلل استهلاك الوقود والانبعاثات.
- دعم نظام التكييف: في معظم السيارات الحديثة، يتم تشغيل مروحة التبريد أيضاً عندما يكون المكيف قيد التشغيل، لتبريد مكثف التكييف (الموجود عادة أمام الرادياتير) وزيادة كفاءته.
أسباب شائعة لتعطل مروحة التبريد الكهربائية
قبل الغوص في الفحص الكهربائي، من المفيد فهم الأسباب المحتملة للعطل. هذا يساعد في توجيه عملية التشخيص. الأسباب تتراوح من بسيطة ورخيصة الإصلاح إلى أخرى أكثر تعقيداً.
- 1. أعطال كهربائية شائعة
تلف فيوز مروحة التبريد: هو السبب الأكثر شيوعاً. يحمي الفيوز الدائرة من التحميل الزائد أو قصر الدارة (Short Circuit). أي مشكلة في المروحة أو دوائرها قد تسبب انصهار (حرق) هذا الفيوز.
خلل في ريلي (Relay) المروحة: الريلي هو مفتاح كهربائي يتحكم به كمبيوتر السيارة (ECU). يتلقى إشارة صغيرة من الكمبيوتر ليقوم بإغلاق دائرة تيار عالٍ لتشغيل المروحة. تلفه يمنع وصول الطاقة إلى المروحة تماماً.
تلف المحرك الكهربائي الداخلي للمروحة: مع مرور الوقت، قد تحترق ملفات (Coils) المحرك الداخلي، أو تتآكل فرش الكربون (Brushes)، أو تتلف الكراسي (Bearings) مما يمنع الدوران.
قطع أو تلف في الأسلاك والتوصيلات: التعرض للحرارة والاهتزاز قد يؤدي إلى تقصف الأسلاك، تأكسد الفيشات (Plugs)، أو انفصال توصيلة، مما يقطع مسار التيار.
- 2. أعطال في أنظمة التحكم والحساسات
تعطل حساس درجة حرارة سائل التبريد (Coolant Temperature Sensor - ECT): هو عيون الكمبيوتر على حرارة المحرك. إذا أعطى قراءة خاطئة (أقل من الواقع)، فلن يعطي الكمبيوتر الأمر بتشغيل المروحة عند الحاجة الفعلية.
خلل في حساس درجة حرارة الهواء (Air Temp Sensor) أو حساسات أخرى: قد يستخدم الكمبيوتر مدخلات من عدة حساسات لتحديد توقيت تشغيل المروحة وسرعتها.
مشكلة في وحدة التحكم في المحرك (ECU) نفسها: نادر نسبياً، لكنه ممكن. عطب في الدائرة الإلكترونية داخل الكمبيوتر المسؤولة عن إخراج إشارة تشغيل الريلي.
تلف مفتاح/حساس مروحة المكيف: في بعض السيارات، قد يكون هناك حساس منفصل لتشغيل المروحة عند تفعيل المكيف.
دليل فحص دائرة مروحة التبريد وخطوات الفحص
يجب اتباع نهج منهجي ومن الأبسط إلى الأكثر تعقيداً عند فحص دائرة المروحة. ابدأ بالمكونات الأسهل وصولاً والأقل تكلفة قبل الانتقال إلى المكونات الأغلى ثمناً. ستحتاج إلى أداة أساسية: ملتي متر رقمي (Digital Multimeter).
الخطوة 1 فحص الفيوزات الكهربائية الخاصة بالمروحة
ابدأ من صندوق الفيوزات (Fuse Box) الموجود عادة في مقصورة المحرك أو بجوار لوحة أقدام السائق. استخدم دليل المالك أو مخطط الغطاء الداخلي لصندوق الفيوزات لتحديد موقع فيوز مروحة التبريد بالضبط. قد يكون هناك أكثر من فيوز واحد مرتبط بالنظام (مثل فيوز للريلي، وآخر للتحكم).
- سحب الفيوز المحدد: استخدم ملقط الفيوز المرفق في الصندوق لسحبه برفق.
- الفحص البصري: افحص السلك المعدني الرقيق داخل الفيوز البلاستيكي الشفاف. إذا كان منقطعاً أو منصهراً، فهذا مؤشر على تلفه.
- الفحص بالملي متر: اضبط الملي متر على وضع الاستمرارية (Continuity) (رمز الصفارة أو الأوم). المس رأسَي المسبارين بطرفَي الفيوز المعدنيين. إذا صفر الجهاز (أظهر مقاومة قريبة من الصفر)، فالفيوز سليم. إذا لم يصفر (مقاومة لانهائية)، فالفيوز تالف.
Info!
حتى لو بدا الفيوز سليماً بصرياً، قم بفحصه بالملي متر. أحياناً يكون هناك قطع مجهري غير مرئي. استبدل الفيوز التالف بقيمة أمبير مطابقة تماماً (مثلاً 20A، 30A). لا تستخدم قيمة أعلى أبداً. او عبر لمبه الفحص تركيب أحد الأطراف على سالب البطاريه أو هيكل السيارة والطرف الآخر على أحد الجزء العلوي من الفيروز اذا أضاءت اللمبه بالجهتين يعني فيز سليم.
الخطوة 2 فحص ريلي مروحة التبريد
يقع الريلي عادة في صندوق الريليات بجوار صندوق الفيوزات. استخدم الدليل لتحديد موقعه. غالباً ما يكون هناك عدة ريليات متشابهة؛ يمكنك مبادلة ريلي المروحة مع ريلي آخر متطابق (مثل ريلي الضوء العالي) للتجربة.
- الفحص بالاهتزاز والسمع: عند وصول المحرك لدرجة حرارة التشغيل، استمع وضع يدك على الريلي. يجب أن تشعر وربما تسمع طقة واضحة عند تشغيل وإيقاف المروحة.
- فحص الدائرة الكهربائية للريلي: لفهم عمل الريلي: له عادة 4 أو 5 أطراف (85, 86, 30, 87، و 87a).
- الطرفان 85 و 86: هما ملف التحكم (Coil). عند تطبيق جهد 12 فولت عليهما (من الكمبيوتر)، يقوم الملف بجذب مفتاح داخلي.
- الطرفان 30 و 87: هما مفتاح التحميل (Switch). الطرف 30 متصل بالبطارية (عبر فيوز)، والطرف 87 متصل بالمروحة. عندما يعمل الملف، يغلق المفتاح الداخلي، فيوصل التيار من 30 إلى 87 لينطلق إلى المروحة.
- اختبار الريلي خارج السيارة: أزله وقم باختباربالملي متر. اضبط على قياس المقاومة (Ohms) وقيس بين طرفي الملف (85 و86). يجب أن تظهر قيمة مقاومة (مثلاً 50-150 أوم). ثم اضبط على الاستمرارية وتأكد أن المفتاح (بين 30 و87) مفتوح. عند توصيل بطارية 12 فولت صغيرة بملف التحكم (85 و86)، يجب أن تسمع طقة وتصبح الاستمرارية بين 30 و87 مغلقة.
Warning!
ريلي عالق في وضع "مغلق" سيتسبب في عمل المروحة دون توقف حتى مع إيقاف المحرك، مما يستنزف البطارية بسرعة. ريلي عالق في وضع "مفتوح" هو سبب شائع لعدم عمل المروحة إطلاقاً.
الخطوة 3 اختبار محرك مروحة التبريد مباشرة
هذه خطوة حاسمة لتحديد ما إذا كانت المشكلة في المروحة نفسها أو في دائرتها الكهربائية والتحكم. إذا عملت المروحة عند توصيلها مباشرة بالبطارية، فهذا يعني أن محركها سليم والمشكلة في شيء آخر (فيوز، ريلي، حساس، أسلاك).
- فصل فيشة التوصيل الكهربائية للمروحة: غالباً ما تكون الفيشة قريبة من إطار المروحة. اضغط على لسان القفل وافصلها بعناية.
- توصيل مباشر بالبطارية: استخدم سلكين معزولين بقطر مناسب (مثلاً 2.5 ملم). وصّل الطرف الموجب (+) للبطارية بالطرف الموجب من فيشة المروحة (غالباً السلك الأحمر أو السميك). وصّل الطرف السالب (-) للبطارية بالطرف الأرضي (السلك الأسود أو البني).
- المراقبة: يجب أن تدور المروحة بسرعة ثابتة وهادئة على الفور. إذا لم تدور: المروحة تالفة. إذا دارت لكن ببطء أو بصوت صرير أو احتكاك: المحرك في طريقه للتلف (كراسي تالفة أو فرش).
Warning!
احذر من شفرات المروحة! عند توصيلها، ستدور بسرعة. تأكد من أن أياديك وأدواتك بعيدة عن مسار الدوران. لا تلمس الأسلاك المكشوفة أثناء توصيلها بالبطارية لتجنب شرارة أو صدمة.
الخطوة 4 فحص الأسلاك والفيشات والتوصيلات الأرضية
تتدهور التوصيلات الكهربائية مع الزمن بسبب الحرارة والرطوبة والاهتزاز. افحص المسار من الريلي إلى المروحة، ولا تنسَ التأريض (Ground) الجيد.
- فحص الفيشة والأسلاك: افحص فيشة المروحة بحثاً عن تأكسد (صدأ أخضر أو أبيض) على الدبابيس المعدنية، أو ذوبان في البلاستيك. افحص الأسلاك المرئية بحثاً عن تقصف، قطع، أو علامات ذوبان العزل.
- فحص الجهد عند فيشة المروحة (مع الدائرة متصلة): هذه خطورة مهمة. أعد توصيل فيشة المروحة. اضبط الملي متر على الجهد المستمر (DC Voltage) 20V. عند وصول المحرك للحرارة التشغيلية، أدخل رأس المسبار الموجب في الجزء الخلفي للفيشة ليلامس الدبوس الموجب (غالباً عبر فتحة صغيرة)، والمسبار السالب على جسم معدني نظيف (تأريض). يجب أن يقرأ 12 فولت تقريباً عند تشغيل المروحة. إذا كان 0 فولت: المشكلة في مصدر الطاقة (فيوز، ريلي، سلك). إذا كان الجهد منخفضاً (أقل من 10 فولت): هناك مقاومة عالية في الدائرة (توصيل ضعيف أو تأكسد).
- فحص التوصيلة الأرضية: افصل فيشة المروحة مرة أخرى. اضبط الملي متر على الاستمرارية. ضع مسباراً على دبوس الأرض في الفيشة (غالباً السلك الأسود) والمسبار الآخر على قطب البطارية السالب أو على جسم المحرك النظيف المعدني. يجب أن تصفر (مقاومة قريبة من الصفر). مقاومة عالية تعني تأريض سيء.
الخطوة 5 فحص حساس درجة حرارة سائل التبريد
هذا الحساس هو الذي يخبر الكمبيوتر (ECU) بدرجة حرارة المحرك. إذا أعطى قراءة خاطئة، فلن يعطي الكمبيوتر الأمر بتشغيل المروحة في الوقت المناسب.
- تحديد موقع الحساس: موجود عادة على مجمع سائل التبريد (Coolant Housing)، أو على رأس الأسطوانات، أو على خرطوم الرادياتير. استشر دليل الخدمة.
- قراءة أكواد الأعطال: استخدم ماسح الأعطال (OBD2 Scanner) إذا كان متوفراً. قد يظهر كود مثل P0115-P0119 متعلق بحساس حرارة سائل التبريد.
- الفحص بالملي متر (قياس المقاومة): للحساس ذو الترميز الثنائي (2-pin). افصل فيشة الحساس (عندما يكون المحرك بارداً). اضبط الملي متر على الأوم (Ohms) في نطاق كيلو أوم (KΩ). قس المقاومة بين دبوسي الحساس. قارن القيمة مع جدول درجات الحرارة والمقاومة الموجود في دليل الخدمة. بشكل عام: المقاومة عالية عندما يكون بارداً (مثلاً عدة آلاف أوم)، وتنخفض بشكل كبير عندما يكون ساخناً (مثلاً مئتي أوم).
- اختبار بسيط (بدون أدوات دقيقة): يمكن فصل فيشة الحساس عندما يكون المحرك ساخناً. في بعض السيارات، يؤدي هذا إلى تشغيل الكمبيوتر للمروحة بشكل افتراضي وتحذيري (فور تشغيل الإشعال) لأنه يرى "حساس مفتوح". إذا اشتغلت المروحة عند فصل الحساس، فهذا يشير غالباً إلى أن الحساس تالف (يعطي إشارة خاطئة بأن المحرك بارد). لا تقم بقيادة السيارة والحساس مفصول.
Warning!
عند فحص الحساس على محرك ساخن، كن حذراً جداً من السائل الساخن تحت الضغط. لا تفتح غطاء الرادياتير عندما يكون المحرك ساخناً. قد يرش سائل مغلي ويسبب حروقاً خطيرة.
جدول يوضح أسباب عدم عمل مروحة التبريد وكيفية التمييز بينها
لتسهيل عملية التشخيص، يوضح الجدول التالي العلامات المميزة لكل سبب شائع لتعطل مروحة التبريد، مما يساعدك على تضييق نطاق البحث وتحديد مصدر المشكلة بسرعة أكبر.
| المسبب المحتمل للعطل | العلامات/الأعراض المميزة | طريقة الفحص السريع | مدى شيوع المشكلة | التكلفة التقريبية للإصلاح |
|---|---|---|---|---|
| فيوز محروق | المروحة لا تعمل مطلقاً. قد يكون هناك أكثر من فيوز محروق في الصندوق. لا صوت للريلي. | فحص بصري واستبدال تجريبي بفيوز جديد من نفس القيمة. | شائع جداً | منخفضة جداً (ثمن الفيوز) |
| ريلي تالف | المروحة لا تعمل. قد لا تسمع "طقة" الريلي عند وصول الحرارة. أو تعمل المروحة دون توقف (ريلي عالق). | مبادلة الريلي مع ريلي آخر متطابق (مثل ريلي الضوء العالي) واختبار الاستمرارية. | شائع | منخفضة إلى متوسطة |
| محرك المروحة تالف | المروحة لا تعمل حتى عند توصيلها مباشرة بالبطارية. أو تدور ببطء شديد وتصدر صوت صرير أو طحن. | فصل فيشة المروحة وتوصيلها مباشرة بقطبي البطارية (+ و -) باستخدام أسلاك آمنة. | متوسطة | متوسطة إلى عالية (سعر المروحة الجديدة) |
| تلف حساس الحرارة (ECT) | المروحة لا تعمل عند الحاجة، لكنها قد تعمل إذا قفزت الفيشة أو عند تشغيل المكيف. قد تظهر لمبة Check Engine. | قراءة كود العطل بالماسح الضوئي، أو قياس مقاومة الحساس بالملي متر ومقارنتها بقيم دليل الخدمة عند الحرارة الباردة والساخنة. | شائع | منخفضة إلى متوسطة |
| قطع أو تلف في الأسلاك | المروحة قد تعمل بشكل متقطع مع تحريك الأسلاك. أو لا تعمل مع وجود جهد على الفيشة. قد تظهر علامات ذوبان أو تقصف. | فحص الاستمرارية على طول السلك من الريلي إلى المروحة، وفحص الجهد عند فيشة المروحة عند المفترض أن تكون شغالة. | متوسطة | منخفضة (إذا كان السلك فقط) |
| مشكلة في وحدة التحكم (ECU) | كل المكونات الأخرى سليمة، لكن لا توجد إشارة تحكم (جهد) تصل إلى ملف الريلي (طرف 85 أو 86). قد تكون هناك أعطال كهربائية أخرى في السيارة. | قياس الجهد على طرفي ملف الريلي عند وصول المحرك لدرجة الحرارة التشغيلية. يجب أن يظهر 12 فولت عند أحد الطرفين. | نادر | عالية جداً |
الأسئلة الشائعة حول مروحة تبريد المحرك
مروحتي لا تعمل إلا عند تشغيل المكيف، هل هذا طبيعي؟
نعم، هذا طبيعي في معظم السيارات. نظام التكييف يولد حرارة إضافية في مكثف التكييف الموجود أمام الرادياتير. لذلك يقوم الكمبيوتر بتشغيل مروحة التبريد تلقائياً عند تفعيل المكيف لتبريد المكثف وزيادة كفاءة التبريد. إذا كانت تعمل مع المكيف لكنها لا تعمل عند ارتفاع حرارة المحرك (بدون مكيف)، فالمشكلة غالباً في حساس حرارة المحرك (ECT) أو في دائرة التحكم الخاصة به.
مروحتي تعمل باستمرار من لحظة تشغيل المحرك حتى إيقافه، ما السبب؟
هذا يشير إلى مشكلة في دائرة التحكم. الأسباب المحتملة:
1. ريلي المروحة عالق في وضع التشغيل (ملتصق).
2. حساس درجة الحرارة (ECT) معطّل ويعطي إشارة دائمة بأن المحرك شديد السخونة.
3. خطأ في برمجة أو دائرة وحدة التحكم (ECU).
4. قصر في الأسلاك بين دائم التشغيل والريلي. يجب فحص الريلي أولاً كأكثر سبب شائع.
كم يجب أن تبلغ حرارة المحرك حتى تشتغل المروحة؟
يختلف هذا بين السيارات، لكن المدى العام غالباً ما يكون بين 95 إلى 105 درجة مئوية لتبدأ بالدوران عند السرعة المنخفضة الأولى. عند ارتفاع الحرارة أكثر (مثلاً 107-110)، قد تزيد إلى سرعة أعلى إذا كانت المروحة متعددة السرعات. يمكنك مراقبة ذلك عبر عرض درجة الحرارة في الطبلون أو باستخدام ماسح الأعطال الذي يقرأ بيانات الحرارة المباشرة من الكمبيوتر.
هل يمكنني قيادة السيارة لمسافة قصيرة إذا كانت مروحة التبريد لا تعمل؟
غير مستحب بشدة ويمثل خطراً. إذا كان الجو بارداً وستسير على طريق سريع مفتوح، قد تصل للوجهة. لكن في زحام أو طقس حار، أو عند التوقف: سترتفع الحرارة بسرعة وقد تتسبب في تلف خطير للمحرك خلال دقائق. النصيحة: لا تقود، أصلح المشكلة أولاً أو اسحب السيارة إلى الورشة.
هل تحتاج مروحة التبريد الكهربائية إلى صيانة دورية؟
لا يوجد صيانة دورية محددة مثل تغيير الزيت. لكن يُنصح خلال خدمة السيارة الدورية بفحص:
1. نظافة شفرات المروحة والرادياتير من الأوساخ والحشرات التي تعيق الهواء.
2. سماع صوت عملها عند وصول المحرك للحرارة.
3. فحص الفيوزات والوصلات المرئية للتأكد من عدم وجود تأكسد أو تلف.
4. مراقبة مؤشر حرارة المحرك دائماً.
خاتمة حول مروحة تبريد المحرك ونظام التبريد
نظام تبريد المحرك هو شريان الحياة لسيارتك، ومروحة الرادياتير هي عضله النابض. الفحص المنتظم والاستجابة السريعة لأي علامة خلول هي أفضل حماية لمحركك.
تذكر دائماً أن الوقاية أرخص بكثير من العلاج عندما يتعلق الأمر بأضرار الحرارة العالية. احرص على استخدام سائل تبريد عالي الجودة ومطابق للمواصفات، وتغييره في مواعيده، وتنظيف المشعاع من الخارج بانتظام.
بهذه العناية البسيطة، ستضمن لسيارتك أداءً مثالياً وعمراً أطول لمحركها في مختلف الظروف.
المصادر
